Пошаговая инструкция работы на ректификационной и бражной колонне. Почему не нужно выбирать между колонной и самогонным аппаратом

При нагреве браги часть тепла уходит наружу через стенки и крышку перегонного куба, что увеличивает время дистилляции, нарушает стабильность всей системы, а также повышает затраты энергии и воды. Утепление куба эффективно решает перечисленные проблемы, при этом нужны самые доступные и дешевые материалы, а весь процесс модернизации занимает не больше часа. Кроме самого теплоизоляционного материала, еще понадобится металлизированный скотч и стяжки.

Преимущества:

1. Экономия времени. С утепленным кубом время дистилляции сокращается на 15-25% (эффект зависит от объема емкости, вида источника энергии и мощности нагрева). Зачастую, если на всю перегонку уходило 6-7 часов, то после утепления понадобится 4-5 часов.

2. Экономия ресурсов. За счет сокращения времени дистилляции снижаются затраты энергии на нагрев (очень актуально для электрических плит) и воды для охлаждения змеевика.

3. Комфорт. Тепло куба не нагревает окружающую среду, в результате самогонщику приятнее работать, поскольку температура в помещении стабильна и почти не зависит от включенного самогонного аппарата.

4. Стабильность. Благодаря минимальному воздействию внешних факторов на температуру внутри, система с утепленным перегонным кубом стабильнее аналогичной без утепления. Это актуально при неритмичной работе охлаждения, например, когда напор воды в водопроводе постоянно меняется или вообще нет возможности использовать проточную воду. Еще одна частая причина разбалансировки – сквозняк, который создается даже при открытых дверях и окнах.

5. Безопасность. Стенки утепленного самогонного куба нагреваются максимум до 35-40°C (температура горячей воды из крана), поэтому нет риска обжечься, нечаянно прикоснувшись к стенке, или спровоцировать пожар, если с кубом случайно соприкоснулся другой предмет.

Недостаток: нужно приобрести теплоизоляционный материал, специальный скотч и стяжки, затем потратить время на модернизацию.

Как утеплить куб самогонного аппарата

Для электрических, индукционных плит и тэнов внутри куба в качестве изоляционного материала подойдет фольгированный утеплитель для бань и саун толщиной 5 мм (фольгированный полипропилен), туристический коврик (с фольгой) или другой похожий материал, способный выдержать температуру 100°C. Для надежности лучше брать материал с запасом, который не горит, не дымит и не плавится при 120°C.

Внимание! В случае нагрева на газовой плите, чтобы не допустить возгорания, куб утепляют войлоком, а сверху асбестом. Еще один вариант – материалы для печей и каминов. Дальше рассмотрена пошаговая инструкция для индукционных и электрических источников нагрева.

Инструкция

1. Утеплить куб можно одним сплошным куском материала, но для простоты использования, лучшего эффекта и более красивого внешнего вида лучше разделить утеплитель на 3-4 ровные части по диаметру (полоски). При этом нужно изолировать не только стенки, но и крышку.

2. Примерить утеплитель на куб, в нужных местах наметить, а потом сделать прорези для ручек, подключения тэнов или сливного крана для барды (если имеются).

3. При толщине 5 мм одевать утеплитель лучше в два слоя. Первый – фольгой к кубу. Затем проклеить все стыки металлизированным скотчем. Установить вторую часть утеплителя, но уже фольгой наружу, потом снова проклеить стыки скотчем.

Металлизированный скотч — лучшее решение для склейки стыков

Если планируется один слой утеплителя, например, туристический коврик, то его нужно устанавливать фольгой наружу, поскольку так будет проще отмыть куб в случае, если содержимое прольется наружу.

4. По аналогичной технологии утеплить крышку куба (желательно в два слоя), предварительно сделав в материале прорез для трубки и других отверстий, например, для термометра, по необходимости. После установки утеплителя на крышку все прорези на крышке и стенках куба обклеить металлизированным скотчем.

5. Для повышения надежности конструкции зафиксировать утеплитель на стенках с помощью стяжки для груза или любым другим способом. Стяжка должна выдерживать температуру 40-45°C.

Каждый самогонщик мечтает в домашних условиях получать не только , но и спирт. Именно в этом деле поможет царга в самогонном аппарате, которую можно как приобрести, так и сделать самостоятельно.

Это инструмент в самогонного аппарата, частично заменяющий ректификационную колонну. Почему только частично? Полноценная – это набор различного рода фильтров, обеспечивающих выгонку спирта-ректификата.

А царга – более упрощенный вариант. Чтобы не было разочарования, сразу оговоримся, что получить чистый медицинский спирт 96° крепости с помощью только этого инструмента вряд ли удастся. Но очищенный от самогон крепостью 80°, а то и выше – вполне реально.

В брага постепенно превращается в спиртовой продукт, в который без применения очищающих устройств еще на этапе перегона попадает много вредных веществ, называемых сивухой. Именно она придает домашнему крепкому алкоголю характерный резкий запах и неприятный вкус.

Чтобы прослыть настоящим мастером-винокуром, нужно освоить некоторые модные сегодня «фишки» самогоноварения, позволяющие в домашних условиях получать достойный продукт. Среди них – использование царги .

Для укрепления конечного продукта и одновременной очистки спиртовых паров от вредных добавок успешно используют данное приспособление.

Функции и особенности строения

Из-за повышения градуса конечного продукта, царгу часто называют укрепляющей колонной. Она и является колонной — трубой, устанавливаемой вертикально непосредственно над перегонным кубом.

Особенности . В отличие от укрепляющей колонны, которая может быть простой трубой без «начинки», в царге используется наполнитель . Это спиралевидные медные проволочки или кусочки сантехнической мочалки из нержавейки (последние часто используются в самодельных приспособлениях).

Как работает?

Пары спирта, поднимаясь по царге, частично конденсируются и стекают вниз – навстречу новым парам, которые в свою очередь также освобождаются от вредных веществ и воды.

Конденсированная жидкость постоянно возвращается в куб, а чистый спирт идет дальше, в . Таким образом, избавленный от сивушных масел и воды продукт имеет высокую крепость и приемлемую чистоту.

Можно ли заменить сухопарником?

Такой вопрос частенько задают начинающие винокуры, но ответ на него только один – нельзя . Максимальная очистка самогона с помощью сухопарника – 20% против 60% у полноценной царги.

Нужно ли утеплять?

А вот в этом вопросе мнения расходятся. Есть любители утеплять и перегонный куб, и царгу, утверждая, что таким образом повышается КПД. А есть и противоположное мнение, что колонна лучше охлаждается на воздухе и это обеспечивает лучший отбор сивушных масел.

Некоторые еще и вентилятор на нее направляют для лучшего охлаждения. Так что решать вам.

Внимание . Наличие царги несколько снижает скорость перегона браги , что необходимо учитывать, принимая решение, нужна ли эта система в вашем аппарате.

Как сделать своими руками?

Высоту выбирают, исходя из своих возможностей, но помня, что:

• 15 см способны очистить спиртовые пары на 20% от сивухи;
• 35 см – уже отбирает 50% сивушных масел;
• 45-сантиметровая дает 60% избавления от вредных примесей.

Внимание. Хоть и принято считать, что 15 см царги очищают пары на 20%, но такой высоты колонна не даст вам ожидаемой очистки, поскольку эти промеры были сделаны на большей высоте колонны (то есть 15 см – это часть более высокой конструкции).

Необходимые материалы

Для домашнего изготовления лучше взять оптимальные 45 см или хотя бы 35 см в высоту. Трубу обычно используют диаметром 35 мм. Также понадобятся:

• кусочек 6 мм трубы (гильза под термометр);
• термометр;
• нижняя заглушка с отверстием и ситом;
• 2 переходника – для крепления к кубу и трубке холодильника;
• 40-50 мочалок из нержавейки (при высоте царги 45 см);
• если планируете сделать конструкцию разборной, для крышки нужен кусочек (3-4 см) трубы на 6-8 мм большего диаметра и заглушка к ней.

Кроме того, царгу можно соединить непосредственно с горловиной куба, без переходника.

Изготовление наполнителя

Наполняют трубу обычно мочалками-скребками для посуды, купленными в ближайшем хозяйственном магазине. Но в подавляющем большинстве они сделаны из технической нержавейки, что не слишком полезно, ведь проволочки-спиральки будут контактировать со спиртовыми парами.

А техническая нержавейка вступает в реакцию с различными веществами, содержащимися в алкоголе, образовывая новые соединения. Вряд ли они будут полезными для здоровья.

Совет. Отправляясь за покупкой мочалок, снимите с холодильника и положите в карман небольшой магнитик.

А затем проверяйте предложенную продукцию. Вдруг вам повезет и вы попадете на скребок из пищевой нержавейки (она не магнитится, в отличие от технической).

Весьма желательно сделать царгу разъемной , нарезав резьбу на верхней части трубы и крышке. Обеспечьте герметичность с помощью силиконовой прокладки . Разъемная конструкция нужна для того, чтобы иметь возможность заменить со временем наполнитель, на котором скапливаются вредные отложения, ухудшая качество продукта.

Нержавейку зачастую легче заменить, а при использовании медных проволочек их можно высыпать и промыть с использованием средства для мытья посуды, а затем хорошенько прополоскать под проточной водой и можно снова наполнить ими трубу.

Важно. Если желаете наполнить свое изделие спиральками именно из пищевой нержавейки, поспрашивайте у тех, кто работает на предприятии, выпускающем различные приспособления для пищевой промышленности.

Там отходы (спиралевидную стружку) просто сдают в металлолом и наверняка вам продадут (а то и подарят) килограмм таких отходов.

Наполнитель не просто засыпают в царгу, его предварительно подготавливают . Мочалки режут на кусочки, которые, в свою очередь, нужно скрутить в небольшие спиральки. Также поступают и со спиралевидными проволочками (стружкой).

Внимание. Труба должна быть наполнена достаточно плотно, на всю высоту, но не «запрессована». Заполняя трубу, достаточно постукивать слегка по столу, чтобы наполнитель улегся без образования пустот.

Полезные видео

Устройство и пошаговое изготовление самогонной царги, как и зачем ее утеплять:

Еще вариант, как сделать царгу своими руками:

Посмотрите, как превратить удлинитель пленочной колонны в царгу спиртовой:

Если имеете опыт использования царги, а также самостоятельного ее изготовления – поделитесь в комментариях. Статья была вам полезной – ставьте лайки.

#1 Зачем нужна ректификация?

Это единственный доступный способ получить дома относительно чистый спирт. О ректификации.

#2 Ректификация - это только для заводов, или дома тоже можно?

Дома очень даже можно. Ректификационная колонна сложней самогонного аппарата, но проще велосипеда, меньше велосипеда и вполне доступна для самостоятельного изготовления.

#3 Где взять оборудование для ректификации?

Купить. Сделать самостоятельно.

#4 Хочу сделать колонну. Из чего лучше?

Требования те-же, как для самогонных аппаратов. Идеальный вариант - пищевая нержавейка.

#5 Я купил недорогую ректификационную колонну, почему получается плохой спирт с посторонними запахами?

В рекламе таких колонн много неправды. Либо заявленная производительность сильно завышена, либо размеры колонны таковы, что в принципе нет возможности получить чистый спирт не при каких условиях. Хорошие колонны недешевы.

#6 Объясните попроще, как работает ректификационная колонна?

#7 Куда насаживают насадку?

Насадка находится внутри колонны, и обычно она сыпучая. Такое неудачное название. Самый простой, дешевый и доступный тип насадки - металлические мочалки для чистки сковородок. При покупке следует убедиться, что материал нержавеющий, например, приложив к нему магнит.

#8 Что такое флегма?

Флегма - это сконденсированные пары, возвращаемые в перегонный куб. При испарении бражки в первую очередь испаряется спирт, а не вода, если такие пары сконденсировать, то концентрация спирта будет выше. Например, при его концентрации в исходной смеси 8% об. первые порции дистиллята будут иметь концентрацию спирта 49,6% об. При конденсации части пара (этот процесс и называется дефлегмацией, т.е. образование флегмы) в первую очередь будет конденсироваться вода, в оставшемся паре концентрация спирта за счет этого увеличится. Например, при концентрации спирта в исходном паре 49,6% об. при частичной конденсации пара образуется 0,5 кг флегмы с концентрацией около 17% мас. и 0,5 дистиллята с концентрацией уже 67% об. Естественно, при этом скорость перегонки снизится, но зато повысится крепость.

При ректификации флегма начинает играть совершенно другую роль. Нам необходимо обеспечить «пробулькивание» пара через жидкость, своеобразное кипение внутри колонны, усиливаемое контактом на мелкой насадке. При этом происходит дополнительное испарение спирта, уносимого с парами вверх, и конденсация воды, сливающейся вниз с флегмой. Пар мы получаем кипячением бражки в кубе, а вот жидкость как раз и есть флегма, которую мы сознательно охладили, постепенно сливается в куб. Поэтому ректификационная колонна без флегмы не работает, а превращается в обычную трубу с железяками внутри.

#9 Что такое флегмовое число?

В дефлегматоре колонны образуется конденсат. Часть его возвращается в колонну, а часть может направляться в отбор. Возврат в колонну части конденсата - необходимое условие нормальной работы колонны. Отношение количества конденсата, возвращаемого в колонну к количеству конденсата направляемого в отбор называется флегмовым числом (ФЧ) . Если отбор продукта из колонны не производится, флегмовое число равно бесконечности.

#10 Почему ректификационная колонна завернута в теплоизоляцию?

Работа колонны зависит от стабильности распределения температуры по ее длине, теплоизоляция уменьшает влияние внешних факторов.

Самогон, или спирт-сырец уже очищен от основных примесей браги, не пенится. А заброс бражной пены в колонны доставит большие проблемы по ее промывке.

#12 А что значит «колонна захлебнулась», и что с этим делать?

Захлеб колонны происходит, когда поступающая в нее из дефлегматора флегма не проходит в куб, а скапливается. Причинами этого обычно бывают: превышение мощности нагрева, необходимого для данной колонны, тогда слишком сильный поток пара не пропускает флегму вниз; конструктивные ошибки - узкие места, чрезмерное уплотнение насадки, установка труднопроходимых для флегмы сеток и тому подобное. Захлеб колонны проявляется повышенным шумом при работе - бульканье, и выбросом продукта через верхнее отверстие дефлегматора.

Если была превышена мощность нагрева, захлеб колонны устраняется уменьшением нагрева. А ошибки конструкции обычно бывают у самодельных колонн, ну и для устранения захлебывания такой колонны нужно ее переделать.

#13 Обязательно ли соблюдать строгую вертикальность колонны во время ее работы?

Да, обязательно. Конструкция колонны обычно такова, что направление потоков и капель флегмы будет правильным только при строго вертикальном положении. В случае наклона продукт может не попадать в узел отбора дефлегматора. Поток флегмы будет устремляться к нижней наклоненной стенке и по ней стекать, оголяя насадку - снизится количество ТТ и соответственно качество разделения. На тарельчатой колонне пар будет пробулькивать через более тонкий слой флегмы на наклоненной тарелке, что значительно снизит КПД. И другие неприятности.

Безопасность

#1 А что тут вообще может быть опасно?

Во-первых, самогон 50% - это легковоспламеняющаяся жидкость , опасность пожара!

Во-вторых, гоним при кипении браги, высокая температура, при низкой надежности оборудования и его повреждении, аварии - опасность ожога!

В-третьих, при постоянном кипении браги постоянно образуется пар, если засорится каким-то образом паровая трубка и пару будет некуда выходить - опасность взрыва!

#2 У меня не вошла вся брага в аппарат, можно будет немного добавить в куб, после того, как часть выкипит?

Если в процессе работы появилась необходимость долить в куб спиртсодержащее сырье со спиртуозностью выше чем сейчас в кубе - не просто выключите аппарат, а понизьте в нем температуру, естественным охлаждением или доливкой холодной воды. Иначе столкнетесь с взрывообразным вскипанием содержимого, с большим выбросом паров спирта в помещение, или, что еще хуже - СЕБЕ В ЛИЦО !

#3 Я собираюсь достать необходимые реактивы и попробовать химически очистить самогон, а это не опасно?

Некоторые вещества для хим очистки опасны. Порошок марганцовки при попадании в глаза очень опасен, вызывает ожоги. Едкий натр (каустическая сода) - очень едкое агрессивное вещество, при попадании на любой влажный участок кожи вызывает сильнейший ожог!!! Неопасно только в слабоконцентрированных растворах.

#4 Спирт - вещество опасное?

Спирт-это хороший растворитель, при длительном контакте с кожей вымывает из нее органические жиры и воду, возможны иссушения и даже ожоги. А, кроме того, мы его принимаем внутрь, и в случае передозировки - кирдык. Смертельная доза для взрослого человека = 300–400 мл 96% этанола в течение часа или 250 мл в течение 30 минут. Смертельной дозой для детей может оказаться доза в 6-30 мл 96% этанола. Также, спирт легко воспламеняется, пары спирта в определенной концентрации взрывоопасны.

#5 Чем обеспечить элементарную безопасность?

Для быстрого тушения возгорания, которые при самогоноварении по статистике случаются ежегодно и нередко с тяжелыми последствиями , желательно в легкодоступном месте иметь подходящий огнетушитель, или хотя-бы кошму (1,5*1,5 м) из негорючего материала. Все это можно приобрести в магазинах, реализующих противопожарные средства. Для предотвращения скопления взрывоопасных паров желательно перегонку производить под бытовой тягой или в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы избежать ожогов при работе оборудования, дотрагиваться незащищенными руками до металлических частей не допускается. Купите обычные хозяйственные х/б перчатки, они защитят вас полностью от подобных неприятностей. Главное, при работе держать их СУХИМИ, мокрые перчатки от температуры не защитят, и даже могут усилить действие горячей жидкости, потому что перчатки бывает затруднительно быстро снять. Если предполагается возможность попадания горячей жидкости на руки, нужно поверх тканевых одеть хозяйственные резиновые перчатки. Для лучшей термоизоляции, х/б перчаток можно одеть две пары.

#6 Можно мне проверить герметичность системы моего аппарата, перекрыв выход пара на время?

Во-первых, даже непродолжительное кипение (несколько десятков секунд) создаст приличное давление в кубе, которое трудно контролировать даже при наличии манометра. Куб может не выдержать. Взрыв, выброс пара и кипятка!

Во-вторых, даже если и не взорвется, открытие закрытого перегретого объема жидкости приведет к взрывному вскипанию, и опять-же ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!!!

#7 Как мне безопасно устранить мелкие неисправности на работающем оборудовании?

Даже устраняя, казалось бы, незначительные поломки оборудования, возникшие в процессе работы, необходимо ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВ, подождать некоторое время, чтобы давление в кубе уровнялось с атмосферным, иначе возможен выброс горячего пара, следствие - ожоги и воспламенение!. Если производится нагрев открытым огнем - ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ ГОРЕЛКИ, даже те, которые не используются для нагрева бака, возможно случайное попадание конденсата или пара на огонь и ВОСПЛАМЕНЕНИЕ! Все действия следует выполнять, НЕ ЗАБЫВАЯ, ЧТО В БАКЕ НАХОДИТСЯ ГОРЯЧАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ!

Пример: http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=1124247

#8 Верно, что стеклянное оборудование самое безопасное?

Стеклянное оборудование можно назвать безопасным только с точки зрения химической инертности. Стекло практически не взаимодействует с продуктами перегонки и не растворяется в них. Но с точки зрения техники безопасности - стекло в нашем деле стоит на последнем месте. Главный недостаток-это хрупкость стекла. При работе на стеклянном оборудовании нужно соблюдать крайнюю осторожность, не нарушать правила соединения, крепления и нагрева. Подогрев колб лучше проводить электронагревом, через песчаную или солевую подушку. При использовании открытого огня нужно применять рассекатели пламени, и также греть через песок или соль. Обязательно иметь рядом углекислотный или порошковый огнетушитель. Не оставлять работающее оборудование без присмотра ни на минуту, не забывая о том, что работаем с легко воспламеняющейся жидкостью!

Распространенные заблуждения

#1 Верно ли, если я буду кипятить брагу при 78,4°С, получу спирт?

Это заблуждение. При этой температуре кипит чистый спирт. Брага содержит лишь до 16% спирта, и ее температура кипения гораздо выше. Если нагреть брагу до 78,4°С, кипения не будет. Спирт конечно будет испарятся, но медленно. Так же будет испарятся и вода, и все остальное, содержащееся в браге.

#2 Раз спирт и примеси кипят при разной температуре, верно ли, что их легко разделить при перегонке, меняя приемные емкости?

Нет, это заблуждение. Все примеси идут одновременно, вопрос только в том, что головная часть перегона обогащена легколетучими примесями, хвостовая - труднолетучими (с запахом сивухи), а в средней пищевой части вредных примесей минимум, но они все же есть. Это закон физики. Также и «голова» и «хвост» содержат спирт, и отбрасывание неизбежно ведет к снижению выхода спирта из бражки. Общее количество примесей вообще не превышают 0,5–1% от объема спирта. Однако они имеют сильный запах и ядовиты, при превышении норм, делают спирт непригодным для употребления.

#3 Головная фракция самогона обязательно содержит вреднейший метанол (метиловый спирт), верно?

Бражка на чистом сахаре, самая распространенная, метанола практически не содержит, поскольку нет источника его образования. Химия-точная наука. Насчет метанола верно только для зерновых и особенно плодовых бражек. И еще, хоть метанол и имеет температуру кипения гораздо ниже, чем у этанола(этилового спирта), его физические свойства таковы, что при дистилляции метанол не является выраженной головной фракцией, а присутствует во всех фракциях перегона. Подробнее .

#4 Если спирт медицинский - он заведомо питьевой?

Это заблуждение. Медицинский спирт бывает разный. И существуют разные виды этих спиртов, требования по ним установлены «фармакопейными статьями». Одна статья устанавливает требования к спирту, который применяется для изготовления лекарственных препаратов внутреннего употребления, и этот спирт можно условно считать «питьевым». Но есть медицинские спирты для наружного применения, это уже другая статья. В чистом виде, для дезинфекции. И для изготовления лекарств наружного применения. В этом случае требования ниже, и допускается применение синтетического спирта. Пить или не пить? Решать Вам!

При добавлении в раствор любого спирта марганцовки происходит ряд химических реакций , результатом которых является выпадение осадка окиси марганца. Это вещество нелетуче и при перегонке в дистиллят не переходит. Разница в качестве спирта и наличии в нем примесей сказывается только на скорости его (осадка) образования - проба Ланга на окисляемость. Пить, однако, обработанный марганцовкой спирт не стоит, его необходимо повторно перегнать.

Для того чтобы понять сущность процессов, протекающих внутри ректификационной колонны, рекомендуем вам обратиться к о спиртовых колоннах. В ней раскрыта теория получения этанола, качество которого приближено к максимальному.

Сегодня же мы поговорим о конструкции домашнего ректификатора и о том, как это устройство можно изготовить своими руками.

Перед тем как приступить к созданию ректификационной (насадочной) колонны (РК), необходимо приобрести подходящий материал. Сразу следует отметить, что всевозможные цветные металлы следует заведомо исключить из конструкции устройства: никаких сплавов из меди, никакого пищевого алюминия и тому подобных материалов. Только нержавеющая сталь – химически инертный сплав, не подверженный коррозии и не выделяющий ядовитых примесей в процессе ректификации.

На страницах FORUMHOUSE можно встретить немало советов, касающихся использования меди в конструкции ректификаторов и дистилляторов. Но если почитать , то еще больше можно найти людей, несогласных с подобными мнениями. Объясняется все довольно просто: горячий спирт является очень сильным растворителем. Поэтому контакт горячих спиртосодержащих жидкостей с любыми цветными металлами крайне нежелателен и даже опасен для здоровья.

beutiflet Пользователь FORUMHOUSE

Только стекло, силикон и нержавейка.

Рабочая схема РК

На рисунке изображена схема стандартной РК, разобравшись с которой, вы сможете самостоятельно собрать домашний ректификатор.

Рассмотрим основные элементы конструкции более подробно.

Перегонный куб

В качестве перегонного куба может быть использована любая металлическая емкость, изготовленная из нержавейки и обладающая подходящим объемом.

Что касается объема: кто-то использует обычную скороварку (с уже встроенным подогревом), а у кого-то требования несколько выше. В целом, каждый ориентируется на свои потребности.

viktor50 Пользователь FORUMHOUSE

Скороварка слишком мала, нужна емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за полдня – не кошерно.

Что касается подогрева колонны: самый простой (но не очень практичный) вариант заключается в установке перегонного куба на электрическую или газовую плиту. Дело в том, что колонна имеет сравнительно большую высоту, поэтому будет лучше, если перегонный куб будет стоять на полу (а не на плите).

Установить куб непосредственно на пол позволяет электрический подогрев, который делает конструкцию РК менее громоздкой, а всю установку – максимально удобной в эксплуатации.

тимофей1

Надо уйти от газа на электричество – проще регулировать, и высота добавляется! Врезал тэны во флягу, регулятор напряжения от телевизора подключил и вперед.

Как бы там ни было, при подогреве исходного сырья должна быть обеспечена плавная регулировка мощности нагревательного элемента. В противном случае вся затея будет обречена на провал.

Многие пользователи, в попытке усовершенствовать конструкцию РК, оснащают устройство автоматическими системами контроля, а также сложными регуляторами. Но если вы привыкли контролировать процесс самостоятельно (а в случае с самодельной ректификационной колонной на первых порах у вас по-другому и не получится), то установка автоматической системы контроля не является крайней необходимостью. До тех пор, пока у вас не появится достаточный опыт в области домашней ректификации, простенького регулятора мощности, включенного в цепь одного из имеющихся электронагревателей, будет вполне достаточно.

тимофей1

У меня три тэна от советского чайника – 1.25 кв. ЛАТР, показанный на фото, прекрасно регулирует один тэн.

Процесс ректификации в данном случае производится с помощью одного (регулируемого) ТЭНа. Остальные 2 нужны, исключительно, для нагрева.

Если вы уже успели вдоволь насладиться визуальным восприятием процесса, а нехватка времени не позволяет постоянно находиться возле работающей РК, то система автоматики, внедренная в конструкцию устройства, позволит контролировать процесс, требуя минимального участия человека. Автоматика позволяет производить отбор содержимого перегонного куба, не допуская попадания хвостовых фракций в «тело» продукта. Существуют уже готовые технические решения, которые можно купить в специализированных магазинах. Подобные системы, реагируя на изменение температуры, в нужный момент перекрывают узел отбора дистиллята или, наоборот, открывают доступ холодной воды к дефлегматору.

Ректификационная царга

Ректификационная царга включает в себя сразу несколько составляющих:

1. Труба с утеплителем и насадкой.
2. Дефлегматор с узлом отбора дистиллята, водяной рубашкой и термометром.
3. Штуцер для связи с атмосферой.

Учитывая, что пары спирта очень легко воспламеняются, отверстие для связи с атмосферой (которое обязательно создается вверху ректификационной колонны) необходимо оснастить штуцером и резиновой трубкой. Конец трубки следует опустить в емкость с водой. Это поможет предупредить распространение паров внутри помещения и их воспламенение.

Рассмотрим конструкцию перечисленных узлов.

Труба (насадочная колонна)

В нижней трубе ректификационной колонны происходит процесс тепломассообмена. В ее внутреннее пространство помещается специальный наполнитель, увеличивающий площадь контакта между горячим паром и остывающей флегмой. При самостоятельном изготовлении колонны в качестве наполнителя (насадки) проще всего использовать мочалки для мытья посуды, изготовленные из нержавеющей стали. Иногда используется специальная скрученная проволока (тоже из нержавейки).

Если в качестве наполнителя вы используете металлические мочалки, то качество их изготовления предварительно следует проверить. Для этого необходимо отрезать кусочек мочалки и прокипятить его в растворе столовой соли. Если вместо нержавеющей стали в состав мочалок входит другой сплав, то изделия не смогут выдержать подобного испытания и быстро поржавеют. Разрезать мочалку следует обязательно. Ведь если она имеет защитное покрытие, то только таким образом можно обнажить ее внутреннюю структуру.

Плотность набивки должна соответствовать показателю – 250-280 г насадки на один литр внутреннего объема насадочной колонны.

Качество разделения кипящих фракций напрямую зависит от размеров насадочной трубы. Рассмотрев практические наработки пользователей FORUMHOUSE, можно сделать вывод о том, что минимальный диаметр трубы должен быть равен 32 мм. В целом, чем выше труба, тем качественнее будет идти разделение фракций. Оптимальная высота трубы должна соответствовать 40-60-ти ее диаметрам (минимум 20-ти). Снаружи трубу следует утеплить слоем защитного материала.

belor44 Пользователь FORUMHOUSE

Во внутреннюю полость трубы (сверху и снизу) устанавливается металлическая сетка для удержания наполнителя.

belor44

У меня в колонне для НДРФ наполнитель – мочалки. При этом стоят сетки от ситечка чайного. Давление стабильное. Метровая колонна диаметром 35 мм выдаёт недоректификат крепостью 96% со скоростью 950 мл в час. Никаких захлёбов нет.

Низ и верх ректификационной трубы, как правило, оснащается резьбой, которая позволяет подсоединять агрегат к перегонному кубу и к дефлегматору.

Дефлегматор

Основное предназначение дефлегматора – это конденсация и отделение легких фракций, обладающих более низкой (по отношению к флегме) температурой кипения. На практике дефлегматор может иметь разное конструктивное исполнение. Наиболее простым в изготовлении признан дефлегматор прямоточного (рубашечного) типа или, как его еще называют, холодильник-конденсатор. Он состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится рубашка охлаждения с проточной водой.

По сути, прямоточный дефлегматор представляет собой трубу из нержавейки, которая вварена в другую трубу из того же самого материала (только большего диаметра). Внешне устройство выглядит, как на изображении.

На фото видно, что дефлегматор имеет два штуцера (для подвода и отвода охлаждающей жидкости) и трубку для связи с атмосферой (вверху). При этом внизу дефлегматора расположен штуцер для отбора дистиллята.

Во избежание появления посторонних примесей и запахов в составе конечного продукта, для отбора дистиллята рекомендуется использовать только силиконовые трубки.

Изготовить корпус дефлегматора можно из нержавеющих труб или из обыкновенного пищевого термоса и дополнительной внутренней трубы. Диаметр внутренней трубы, как правило, равен диаметру насадочной колонны. Если у вас нет доступа к аргоновой сварке, то скреплять элементы конструкции можно при помощи обыкновенного паяльника.

Узел отбора дистиллята, расположенный в самом низу дефлегматора, представляет собой фигурную шайбу, вваренную во внутреннюю трубу устройства.

В узле отбора заранее необходимо проделать отверстия для термометра (если его планируется использовать) и для трубки отбора.

Необходимость внедрения термометров в конструкцию РК – вопрос спорный. Люди «бывалые» зачастую обходятся вообще без термометров. При этом встречаются такие перегонщики, которые, наоборот, измеряют температуру там, где это нужно делать, и там, где в этом совсем нет необходимости. Например, установка термометра в корпус перегонного куба позволяет всего лишь проконтролировать процесс нагрева. То есть, наблюдая за ним, вы можете примерно ориентироваться – сколько времени осталось до закипания колонны.

Но есть в РК два конструктивных узла, где контроль над температурой приносит ощутимую практическую пользу. Это выходной патрубок дефлегматора и узел отбора дефлегматора (вместо узла отбора для установки термометра можно использовать пространство между насадочной колонной и дефлегматором).

Если на выходе из дефлегматора допустить падение температуры проточной воды ниже 45°С, то разделение фракций будет происходить не очень эффективно (за счет переохлаждения флегмы). Если температура будет выше 55°С, то в процессе отбора «тела» в трубку отбора будут прорываться «хвосты».

Контроль температуры в узле отбора позволяет определить температуру пара на выходе из насадочной колонны, а вместе с этим дает понимание того, отделение какой именно фракции происходит в текущий момент времени. Например, если температура пара в узле отбора будет в пределах – 77,5-81,5°С (в зависимости от атмосферного давления), то в трубку отбора дистиллята будет попадать исключительно «тело» продукта.

Siberiafish Пользователь FORUMHOUSE

Температура в процессе перегона держалась в диапазоне 78.8-81.3. Перед завершением начала скакать.

Внутренний конец трубки термометра, впаянный в колонну, необходимо заглушить.

Для того чтобы дефлегматор равномерно охлаждался со всех сторон, в рубашку охлаждения можно впаять шнековую спираль, которая задаст правильное направление охлаждающему потоку.

А вот какую конструкцию дефлегматора предлагает один из пользователей нашего портала.

тимофей1 Пользователь FORUMHOUSE

Два метра гофры намотал в дэф – 3 литра в час снимает!

Конструкция этого устройства выглядит следующим образом.

В большинстве случаев, гофра, которая пропускает через себя проточную воду, обматывается вокруг внутренней трубы дефлегматора (на рисунке она не показана). Но такой подход не всегда позволяет достичь эффективного теплообмена. Целесообразность внедрения подобной конструкции можно определить только практическим путем.

На практике можно встретить дефлегматоры самого разнообразного исполнения (в том числе, и горизонтальные устройства). Мы описали лишь наиболее распространенные.

Размеры дефлегматора

Основной величиной, определяющей габариты устройства, является площадь соприкосновения пара с охлаждаемой поверхностью. Эта величина зачастую определяется опытным путем. Зависит она от подаваемой на колонну мощности и от температуры охлаждающей жидкости.

тимофей1

Ректификационная колонна, сделанная мной две недели назад, выдает 1200 мл спирта в час. Можно больше, но охлаждения не хватает! Подводимая мощность на разгоне – 3.5 кВт, на перегоне – 1.25 кВт.

Выход продукта всегда пропорционален подводимой мощности. Например, если подводимая к кубу мощность (в процессе ректификации) равна 700 Вт, то максимальная производительность колонны будет равна 700 мл/час (на практике при такой мощности мы имеем – 300-500 мл/час). Площадь дефлегматора при такой производительности должна быть равна – 200-300 см². Такой площадью обладает внутренняя труба дефлегматора, имеющая длину 300 мм и толщину – 32 мм.

Doobik Пользователь FORUMHOUSE

Скорость перегонки, в первую очередь, зависит от силы нагрева. Если плита может выкипятить из браги 1 л в час, то какой бы ни был аппарат, 2 л в час вы уже никак не получите. Чем чище и крепче продукт, тем медленнее перегонка. Сам же аппарат может тормозить процесс только в одном случае – маленькая мощность дефлегматора, т. е. когда приходится уменьшать нагрев для нормальной работы аппарата. Чем больше диаметр, тем больше площадь теплопередачи, и тем лучше теплосъем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше иметь дефлегматор, обладающий размерами, превышающими расчетные. Ведь избыточная площадь охлаждения никогда не приведет к прекращению образования конденсата, а, следовательно, и к прекращению ректификации.

Кстати, в Интернете можно найти калькулятор для расчета дефлегматора, который поможет вам сориентироваться относительно размеров изготавливаемого устройства.

Холодильник

В качестве холодильника для отбираемого дистиллята можно использовать лабораторный охладитель, который обычно приобретается в магазине лабораторной посуды.

При этом устройство можно изготовить самостоятельно – по принципу дефлегматора рубашечного типа (только холодильник получится гораздо меньше в размерах). Для этого, опять же, следует использовать нержавеющие трубки небольшого диаметра. Длина холодильника примерно должна равняться длине дефлегматора.

Для того чтобы регулировать скорость отбора дистиллята или своевременно прекращать (начинать) отбор, трубку отбора дистиллята следует оснастить краником или зажимом (например, от капельницы). Место расположения зажима обозначено на общей схеме РК.

Охлаждающие полости холодильника и дефлегматора соединяются между собой в следующей последовательности: низ холодильника – холодильник – верх холодильника – верх дефлегматора – дефлегматор – низ дефлегматора – канализация. Проще говоря, используется последовательное соединение патрубков, при этом вода на дефлегматор подается уже слегка подогретой.

Температура охлаждающей воды в дефлегматоре, как мы уже знаем, должна соответствовать определенным значениям (ориентировочно – 45-55°С). А добиться требуемых показателей нам помогут дополнительные краны регулировки потока воды. Наиболее тонко регулирует поток кран от газосварочной горелки.

Последовательность перегонки дистиллята

Рассмотрим последовательность работы с нашей ректификационной колонной. Первым делом разбавляем спирт-сырец (полученный после предварительной дистилляции браги) водопроводной водой до крепости – 30%...40% (единого мнения по поводу этого показателя не существует, но чем он ниже, тем меньше вероятность случайного возгорания). Затем заливаем его в перегонный куб, собираем ректификационную колонну и прилаживаем ее к перегонной емкости.

Колонна, ни при каких обстоятельствах, не должна отклоняться от вертикального уровня. В противном случае качество конечного продукта заметно пострадает.

После того как РК будет установлена, можно начинать разогрев содержимого куба. Кран отбора дистиллята при этом должен быть закрыт. В момент, когда температура пара в дефлегматоре начнет резко подыматься, нужно до минимума уменьшить подаваемую на колонну мощность (температура в этот момент может быстро достичь показателей в 70-78°С, что связано с резким поднятием паров через насадочную часть колонны). В таком положении устройство следует оставить на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы РК прогрелась, и внутри нее начался процесс тепломассообмена. Температура в верхней части РК при этом может упасть.

Спустя указанное время, включаем подачу воды в холодильник (и в дефлегматор) и начинаем отбор «голов». Еще раз повторяем, что «головы» пить нельзя!

Окончание отбора «голов» можно определить по нескольким признакам: стабилизация температуры – в районе 78°С и изменение органолептических характеристик отбираемого дистиллята (дистиллят начинает пахнуть спиртом).

После отбора «голов» можно начинать отбор «тела»: увеличиваем мощность колонны и настраиваем температуру воды в дефлегматоре (45°С – 55°С).

Наслаждаемся процессом до момента отсечения «хвостов». О начале конденсации хвостовых фракций можно судить по повышению температуры в дефлегматоре (примерно до 85°С) и появлению запаха сивухи в отбираемом дистилляте. На этом процесс ректификации будем считать оконченным. Хвостовые фракции можно отобрать для использования в процессе последующих перегонов, а можно просто утилизировать. Это решать вам.

Если вы на практике знакомы с , то приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся этой увлекательной темы. Если в комплекте с изысканными напитками вы привыкли употреблять не менее утонченные закуски, то статья о том, научит вас бесконечно удивлять гостей необычным вкусом приготовленных блюд.

Муки выбора новичка

Как устроена ректификационная колонна

Как устроен самогонный аппарат, знают все. А вот отличие от него многим не совсем понятно. Для тех, кто не помнит школьного курса химии и физики, объяснения покажутся несколько туманными, но смысл, надеюсь, не ускользнет. Ректификационная колонна очень проста по устройству, но очень сложна по принципу действия и описать все процессы полностью, не пользуясь специальной терминологией сложно.

Описание можно упустить, но без него трудно будет понять, что лучше - обычный самогонный аппарат (дистиллятор) или колонна, как в плане качества получаемого продукта, так и в плане удобства эксплуатации. Для профессионалов, посвящающих производству домашних алкогольных напитков львиную долю своего досуга, затраты времени на самогоноварение не играют особой роли, но людям, посвящающим этому занятию время только вынужденно, они важны. Но об этом поговорим ниже.

Колонна по своему устройству - высокая труба небольшого диаметра. Для домашней работы достаточно внутреннего диаметра 35-50 мм. Труба изготовляется из нержавеющей стали, меди или латуни. Внутри ее происходят сложные высокотемпературные процессы, поэтому коррозионная стойкость материала играет очень большую роль. Значение имеет и теплопроводность, но ее можно увеличить, утеплив царгу извне поролоном, пенополпуретаном или другим легким материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Царга - нижняя часть ректификационной колонны. Верхняя часть - охладитель, или дефлегматор. Это обычный холодильник Димрота или простой змеевик. В крышке корпуса холодильника предусмотрена трубка связи с атмосферой. Она совершенно необходима, чтобы давление внутри колонны не превысило допустимое.

Внутри царга заполнена специальным наполнителем - насадкой. Это может быть регулярная насадка, то есть скрученное в рулон сетчатое полотно из нержавейки (Панченкова, Стедмана), спрессованный из той же сетки пыж (Зульцера), или насыпная, состоящая из отдельных фрагментов (кольца Рашига, спирально призматическая). Роль насадки не фильтровать пар, как думает большинство даже опытных самогонщиков, а увеличивать площадь контакта пара и жидкости и усиливать скорость тепломассообменных процессов.

Тепломасобменный процесс - обмен теплом между жидкостью и паром. Как это происходит, рассмотрим на примере работы ректификационной колонны. На словах это очень просто.

Колонна установлена на испаритель (). Все соединения – между баком, царгой и дефлегматором герметичны. Колонна сверху открыта - там установлен атмосферный клапан. Отводная трубка для конденсата установлена в самом верху колонны и может снабжаться дополнительным холодильником (желательно). Во многих моделях промышленного изготовления его нет, что несколько усложняет работу.

Работа ректификационной колонны

Нагретая до 55-60 С брага начинает медленно испаряться и пары поступают в царгу. Натыкаясь на холодные стенки и насадку той же температуры, они немедленно конденсируются и возвращаются обратно. Процесс как бы останавливается. На этом этапе нужно максимально увеличить нагрев. Постепенно прогреваясь, засыпка царги оказывает все меньшее тепловое сопротивление поднимающемуся пару, пока он не достигнет отводного трубопровода и оттуда не начнет выделяться жидкость. В этой точке нагрев снижается, чтобы жидкость выделялась как можно медленнее. Зачем?

Что же происходит в колонне? Горячие спиртосодержащие пары поднимаются вверх, почти до самого дефлегматора. По пути они контактируют с насадкой и конденсируются, но конденсируются по очень сложной схеме - сначала вещества с более высокой температурой кипения, затем те, что кипят позже и так далее по цепочке.

Конденсированные жидкости стекают вниз, но по пути натыкаются на горячий пар и опять начинают кипеть, но тоже неоднородно - низкокипящие вещества (например, спирт) превращаются в пар, а остальные остаются в жидком виде. Поднимаясь выше пар (уже практически спиртовой) опять конденсируется, стекает вниз, натыкается на горячий пар и снова кипит. Это продолжается непрерывно - внутри царги наблюдается динамическое равновесие пара и жидкости. Проще говоря - практически на ¾ высоты содержимое постоянно кипит. Для этого и нужна теплоизоляция корпуса царги.

На каждом этапе тяжелые фракции теряют все больше спирта и стают все тяжелее. Их подъем останавливается. Чтобы окончательно прекратить их путь вверх, установлен дефлегматор. Когда температура в нем достигает 75-77 С все, что не спирт, оседает вниз в виде жидкости (флегмы). Более легкие вещества мы отбираем раньше - при Т= 65-72 С.

Процесс только кажется бесконечным. Спустя определенное время спиртовые пары достигают отводного трубопровода и стекают в сосуд. Задание выполнено - практически чистый спирт получен.

Сложно? Теоретически да. На практике это выглядит проще. Достаточно поддерживать в испарителе (баке) такую температуру, чтобы на вершине колонны она достигала 75 – 77 С на протяжении всего времени ректификации.

Но… Чтобы колонна реально работала, ее высота должна составлять не менее 1,8 – 2 м. В противном случае будет только имитация ректификации, которая мало чем отличается от дистилляции с повышенной степенью очистки. С таким же успехом можно использовать обыкновенный самогонный аппарат с сухопарником и барботером и дважды перегнать самогон.

Если вам по силам соорудить или купить колонну такой высоты и оснастить ее электроникой слежения за температурой - то да, колонна лучше. Продукт получается практически полностью очищенным от примесей. Лучше всего работать в два этапа, сначала в ускоренном режиме или на дистилляторе получить спирт-сырец, а уже затем ректифицировать его по всей технологии.

Согласитесь, ректификационная колонна - сложное устройство, требующее не только постоянного контроля за температурой в трех точках, но и значительных размеров кухни (2 м колонна + высота бака+ высота плиты). Процесс довольно медленный - затраты времени на единицу продукции на 30-35% выше. Тем более что непосредственно брагу ректифицировать не рекомендуется. Сырьем служит спирт-сырец, полученный после дистилляции. Хотя, если медленно и осторожно, можно переработать и брагу, тем более, что многие промышленные аппараты такую возможность допускают («Гриналко», например, или аналоги).

На есть промышленные аппараты с другой конструкцией колонны, вместо насадок, она оснащена специальными тарелочными конденсорами. Например, Доктор Губер (Миджет), MAJOR, ХД/4-375 ККС-М, «Стиллмен-Классик». Высота колонны радикально снижается, а эффективность работы возрастает. Конечно, и работа на таком аппарате требует времени и некоторых навыков, но продукт получается очень качественным, недостижимым для дистиллятора.

Еще одно примечание - ректификационная колонна пригодна только для получения спирта. Если вы собрались сделать сливовицу, шнапс, бренди, ракию или что-то еще, где аромат и привкус играют главную роль, то лучше классического самогонного аппарата не найти.